服裝打版有平面裁剪和立體裁剪之分。

平面裁剪是指使用公式，比例，經(jīng)驗(yàn)值等在平面的紙上繪制服裝結(jié)構(gòu)圖最后形成服裝紙樣，然后使用紙樣進(jìn)行單件或批量裁剪，制作生產(chǎn)。平面裁剪不夠直觀，依賴(lài)經(jīng)驗(yàn)，不適合完成復(fù)雜的帶有褶的立體服裝款式。比如日本原型裁剪，中國(guó)的比例裁剪，母型裁剪都屬于平面裁剪。立體裁剪是指先使用坯布（成本低的適合設(shè)計(jì)想法的面料）在立體人臺(tái)上把服裝的款式造型操作出來(lái)（坯布通過(guò)大頭針在人臺(tái)上固定），用筆在坯布上做好服裝結(jié)構(gòu)線的標(biāo)記；然后取下坯布再平面的修順衣片的結(jié)構(gòu)線；最后把坯布的服裝結(jié)構(gòu)線復(fù)制到紙上形成服裝紙樣完成制版。立體裁剪在西方國(guó)家比較常用和重視，東方國(guó)家比較常用平面裁剪。立體裁剪直觀，不依賴(lài)經(jīng)驗(yàn)，適合完成復(fù)雜的有多褶的立體感強(qiáng)的服裝款式。如何學(xué)好服裝打版最好的學(xué)習(xí)辦法就是自己打版自己把它做成衣服，經(jīng)歷一段實(shí)踐后就可以自立門(mén)戶了！服裝打版和服裝裁剪的區(qū)別服裝裁剪包含兩種意思。一種是指將打好的衣片紙樣鋪在面料上按照紙樣衣片的輪廓將面料裁剪成各個(gè)衣片；一種是指直接在面料上畫(huà)好衣片的輪廓然后按輪廓裁剪成各個(gè)衣片，這樣就減少了打版的環(huán)節(jié)（完成這項(xiàng)工作的人我們俗稱(chēng)裁縫），比較適合單件服裝的裁剪。服裝打版就包含一種意思，就指在紙上畫(huà)出衣片的輪廓圖形成紙樣，為在面料上裁剪提供依據(jù)。服裝打版比較適合大批量的服裝裁剪，因?yàn)榧垬涌梢苑磸?fù)使用，面料可以按服裝數(shù)量來(lái)鋪需要的層數(shù)。服裝打版常用的工具評(píng)價(jià)服裝版型打的好壞，不但比例要合適，尺寸要準(zhǔn)確，線條也要圓順，比如袖山、袖窿。線條是否優(yōu)美決定了你的板型好與壞。好板型要做到量與型的統(tǒng)一。

（３）外形輪廓

外形輪廓又稱(chēng)造型。不同的外形輪廓有著不同的造型特征。常見(jiàn)的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。

Ｈ型具有安祥、莊重、流暢不貼身的特點(diǎn)。

Ｘ型具有窈窕、優(yōu)美，體現(xiàn)女性體型自然美感的特點(diǎn)。

Ａ型具有穩(wěn)重安定感，充滿青春活力上緊下松的特點(diǎn)。

Ｖ型具有夸張肩部，體現(xiàn)男性魅力的特點(diǎn)。

Ｔ型具有簡(jiǎn)單、大方，呈自然縐褶狀的松身特點(diǎn)。

Ｏ型具有夸張肩部、收縮下擺、顯示夸張柔和的特點(diǎn)。

從以上造型特點(diǎn)中知道，服裝的外形輪廓不完全等于人的體型，其中適應(yīng)人的體型，直接呈現(xiàn)人體的線條、風(fēng)韻的服裝，屬緊身合體造型；用夸張和修飾人體的方法，創(chuàng)造出時(shí)代流行的服裝，屬松身或局部合體的造型。

（４）線的造型和用途

服裝衣片是由不同的直線與曲線連接而成，這些線可能是外形輪廓線，也可能是各種省、縫、折裥、裝飾線跡，也可能是衣身分割線，對(duì)于衣身分割線，我們要分清是功能性分割線還是裝飾性分割線，因?yàn)楣δ苄苑指罹€往往包含一部分省道在分割線中，而裝飾性分割線往往是把衣片進(jìn)行分割，再進(jìn)行縫合。

（５）服裝各部件的組合關(guān)系及其具體尺寸和比例

服裝往往是不同的衣片進(jìn)行組合而成，而這些衣片互相之間又存在著一定的比例關(guān)系。對(duì)于衣服長(zhǎng)度，往往是以腰節(jié)、臀高線、身高等為基準(zhǔn)，肩寬往往以實(shí)際肩寬為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的增減，袋口大往往胸圍大為基準(zhǔn)，如腰節(jié)線下面的挖袋袋口大，男裝一般為Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，女裝一般為Ｂ／１０＋４ｃｍ左右，對(duì)于腰節(jié)線下的貼袋，男裝袋口大一般為Ｂ／１０＋６ｃｍ左右，女裝一般為Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，袋長(zhǎng)一般為袋口大的１．２倍，袋蓋高度一般為袋長(zhǎng)的１／３，袋口位置一般位于腰節(jié)下７－８ｃｍ左右，等等。

二、服裝材料與服裝結(jié)構(gòu)制圖

服裝是由不同的材料經(jīng)過(guò)一定的工藝手段組合而成，不同的服裝面料由于采用的原料，紗線、織物組織、加工手段等不同，而具有不同的性能，從而影響服裝結(jié)構(gòu)制圖，主要表現(xiàn)在材料質(zhì)地、縮率、經(jīng)緯絲綹三個(gè)方面。

不同的材料質(zhì)地，其所具有的性能不同，如絲綢織物比較輕薄柔軟，毛織物厚重挺括，所以在裁制絲綢織物時(shí)，斜絲綹處應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行減短和放寬，以適應(yīng)斜絲綹的自然伸長(zhǎng)和橫縮，對(duì)于質(zhì)地比較稀疏的面料，要加寬縫份量，以防止脫紗需要，對(duì)于有倒順毛、倒順花的面料，在服裝結(jié)構(gòu)制圖時(shí)要在樣板上注明，以免出現(xiàn)差錯(cuò)。

材料的縮率也影響服裝結(jié)構(gòu)制圖，材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率，所以在服裝結(jié)構(gòu)制圖時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的處理，對(duì)于褲裝，只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可，對(duì)于西裝，在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。

材料的經(jīng)、緯絲綹伸縮彈性大，富有彈性，易彎曲延伸。一般褲長(zhǎng)、衣長(zhǎng)、袖長(zhǎng)、褲腰取經(jīng)向，滾條、喇叭裙等一般取斜向。一、梭織服裝生產(chǎn)工藝流程

面輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)→技術(shù)準(zhǔn)備→裁剪→縫制→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗(yàn)→包裝→入庫(kù)或出運(yùn)。

面料進(jìn)廠后要進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)以及外觀和內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，符合生產(chǎn)要求的才能投產(chǎn)使用。在批量生產(chǎn)前首先要進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣制作，樣衣經(jīng)客戶確認(rèn)后方能進(jìn)入下一道生產(chǎn)流程。面料經(jīng)過(guò)裁剪、縫制制成半成品，有些梭織物制成半成品后，根據(jù)特殊工藝要求，須進(jìn)行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最后通過(guò)鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經(jīng)檢驗(yàn)合格后包裝入庫(kù)。

二、面料檢驗(yàn)的目的和要求

把好面料質(zhì)量關(guān)是控制成品質(zhì)量重要的一環(huán)。通過(guò)對(duì)進(jìn)廠面料的檢驗(yàn)和測(cè)定可有效地提高服裝的正品率。

面料檢驗(yàn)包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量?jī)纱蠓矫?。外觀上主要檢驗(yàn)面料是否存在破損、污跡、織造疵點(diǎn)、色差等等問(wèn)題。經(jīng)砂洗的面料還應(yīng)注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點(diǎn)。影響外觀的疵點(diǎn)在檢驗(yàn)中均需用標(biāo)記注出，在剪裁時(shí)避開(kāi)使用。

面料的內(nèi)在質(zhì)量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項(xiàng)內(nèi)容。在進(jìn)行檢驗(yàn)取樣時(shí)，應(yīng)剪取不同生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進(jìn)行測(cè)試，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。

同時(shí)對(duì)進(jìn)廠的輔料也要進(jìn)行檢驗(yàn)，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對(duì)不能符合要求的輔料不予投產(chǎn)使用。

三、技術(shù)準(zhǔn)備的主要內(nèi)容

在批量生產(chǎn)前，首先要由技術(shù)人員做好大生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作。技術(shù)準(zhǔn)備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個(gè)內(nèi)容。技術(shù)準(zhǔn)備是確保批量生產(chǎn)順利進(jìn)行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。

工藝單是服裝加工中的指導(dǎo)性文件，它對(duì)服裝的規(guī)格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細(xì)的要求，對(duì)服裝輔料搭配、縫跡密度等細(xì)節(jié)問(wèn)題也加以明確，見(jiàn)表1－1。服裝加工中的各道工序都應(yīng)嚴(yán)格參照工藝單的要求進(jìn)行。

　　樣板制作要求尺寸準(zhǔn)確，規(guī)格齊全。相關(guān)部位輪廓線準(zhǔn)確吻合。樣板上應(yīng)標(biāo)明服裝款號(hào)、部位、規(guī)格、絲綹方向及質(zhì)量要求，并在有關(guān)拼接處加蓋樣板復(fù)合章。

　在完成工藝單和樣板制定工作后，可進(jìn)行小批量樣衣的生產(chǎn)，針對(duì)客戶和工藝的要求及時(shí)修正不符點(diǎn)，并對(duì)工藝難點(diǎn)進(jìn)行攻

關(guān)，以便大批量流水作業(yè)順利進(jìn)行。樣衣經(jīng)過(guò)客戶確認(rèn)簽字后成為重要的檢驗(yàn)依據(jù)之一。

四、裁剪工藝要求

　　裁剪前要先根據(jù)樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節(jié)約”是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：

（1）拖料時(shí)點(diǎn)清數(shù)量，注意避開(kāi)疵點(diǎn)。

（2）對(duì)于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現(xiàn)色差現(xiàn)象。對(duì)于一匹面料中存在色差現(xiàn)象的要進(jìn)行色差排料。

（3）排料時(shí)注意面料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對(duì)于起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會(huì)影響服裝顏色的深淺。

（4）對(duì)于條格紋的面料，拖料時(shí)要注意各層中條格對(duì)準(zhǔn)并定位，以保證服裝上條格的連貫和對(duì)稱(chēng)。

（5）裁剪要求下刀準(zhǔn)確，線條順直流暢。鋪型不得過(guò)厚，面料上下層不偏刀。

（6）根據(jù)樣板對(duì)位記號(hào)剪切刀口。

（7）采用錐孔標(biāo)記時(shí)應(yīng)注意不要影響成衣的外觀。裁剪后要進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量和驗(yàn)片工作，并根據(jù)服裝規(guī)格分堆捆扎，附上票簽注明款號(hào)、部位、規(guī)格等。

五、縫制工藝的要求

縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據(jù)款式、工藝風(fēng)格等可分為機(jī)器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過(guò)程實(shí)行流水作業(yè)。

　　粘合襯在服裝加工中的應(yīng)用較為普遍，其作用在于簡(jiǎn)化縫制工序，使服裝品質(zhì)均一，防止變形和起皺，并對(duì)服裝造型起到一定的作用。其種類(lèi)以無(wú)紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據(jù)服裝面料和部位進(jìn)行選擇，并要準(zhǔn)確掌握膠著的時(shí)間、溫度和壓力，這樣才能達(dá)到較好的效果。

　　梭織服裝加工中，縫線按一定規(guī)律相互串套聯(lián)結(jié)配置于衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類(lèi)型：

1．鏈?zhǔn)骄€跡　鏈?zhǔn)骄€跡是由一根或二根縫線串套聯(lián)結(jié)而成。單根縫線的稱(chēng)單線鏈縫。其優(yōu)點(diǎn)是單位長(zhǎng)度內(nèi)用線量少，缺點(diǎn)是當(dāng)鏈線斷裂時(shí)會(huì)發(fā)生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱(chēng)為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強(qiáng)力都較鎖式線跡為好，同時(shí)又不易脫散。單線鏈?zhǔn)骄€跡常用于上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈?zhǔn)骄€跡常用于縫邊、省縫的縫合，褲子的后縫和側(cè)縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強(qiáng)的部位。

2．鎖式線跡　亦稱(chēng)穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯(lián)接于縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見(jiàn)的縫合用線跡，由于用線量較少，拉伸性較差，常用于兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。

3．包縫線跡　是由若干根縫線相互循環(huán)串套在縫料邊緣的線跡。根據(jù)組成線跡的縫線多少而稱(chēng)呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點(diǎn)是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當(dāng)縫跡受拉伸時(shí)，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉(zhuǎn)移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用于機(jī)織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機(jī)織制品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱(chēng)為“復(fù)合線跡”，由一個(gè)雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點(diǎn)是強(qiáng)力大，可同時(shí)進(jìn)行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產(chǎn)效率。

4．繃縫線跡　由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成，有時(shí)在正面加上一根或二根裝飾線。繃縫線跡的特點(diǎn)是強(qiáng)力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場(chǎng)合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脫散的作用。

三、服裝工藝與服裝結(jié)構(gòu)制圖

在服裝結(jié)構(gòu)制圖過(guò)程中，由于采用的服裝工藝不同，所放的縫份，折邊量也不相同。常用的衣縫結(jié)構(gòu)有分縫、來(lái)去縫、內(nèi)外包縫等，分縫結(jié)構(gòu)的縫份為１ｃｍ，來(lái)去縫的縫份為１．４ｃｍ，假如包縫寬為０．６ｃｍ，被包縫應(yīng)放０．７－０．８ｃｍ縫份，包縫一層應(yīng)放１．５ｃｍ縫份。折邊的不同處理也影響服裝結(jié)構(gòu)制圖，通常有門(mén)、里襟止口，衣裙底邊、袖口、腳口、無(wú)領(lǐng)的領(lǐng)圈、無(wú)袖的袖窿等。對(duì)于門(mén)、里襟止口，一般可以采取加掛面和連掛面兩種形式，門(mén)、里襟止口為直線時(shí)，一般采服連掛面，門(mén)、里襟止口不為直線時(shí)，如西裝，一般采取加掛面。對(duì)于袖窿、無(wú)領(lǐng)領(lǐng)口，一般可以采取貼邊、翻邊、滾條三種形式，對(duì)于采取貼邊的袖窿，在袖窿處只需放１ｃｍ縫份，對(duì)于采取翻邊處理的袖窿，在袖窿處只需加放翻邊寬度，對(duì)于采取滾條處理的袖窿，在袖窿處無(wú)需加放縫份。對(duì)于肩部需要裝墊肩的服裝，需要減小肩部?jī)A斜度，對(duì)于需要加衣里的服裝，在配制里子

樣板時(shí)要比面子樣板稍大，以免里子牽制面料，影響服裝的外觀造型。

從以上分析我們可看出，在繪制服裝結(jié)構(gòu)制圖時(shí)并不是單純地繪制服裝結(jié)構(gòu)圖，而是把服裝款式、服裝材料、服裝工藝三者進(jìn)行融匯貫通，只有這樣，才能使最后的成品服裝既符合設(shè)計(jì)者的意圖，又能保持服裝制作的可行性。

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